Pièges paella et sangria à Barcelone : que manger et boire à la place
Barcelona: tapas walking tour with food, wine and vermouth
Duration: 3 hours
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La paella est-elle bonne à Barcelone et faut-il commander de la sangria ?
La paella en bord de mer dans les restaurants touristiques est généralement congelée et surévaluée — évitez-la. La vraie paella existe à Barcelone mais demande d'aller dans les bons restaurants. La sangria n'est pas une boisson catalane — commandez du cava, du vermut ou une Estrella Damm à la place.
Deux des idées fausses les plus persistantes sur la nourriture et les boissons à Barcelone partagent la même cause profonde : des restaurants qui servent aux touristes ce que les touristes s’attendent à trouver en « Espagne », plutôt que ce que les Catalans mangent et boivent réellement. La situation de la paella et celle de la sangria méritent toutes deux d’être comprises avant de commander.
Le problème de la paella, entièrement expliqué
La paella vient de Valence. Ce n’est pas un détail technique — cela compte parce que la technique, les ingrédients et la préparation du plat sont propres aux traditions culinaires valenciennes, et les restaurants qui servent un produit authentique doivent s’y référer (ou en faire un choix délibéré pour leur cuisine). La plupart des restaurants du front de mer de la Barceloneta n’ont fait ni l’un ni l’autre.
La paella Valenciana traditionnelle utilise du poulet, du lapin, des haricots verts, du garrofó (une variété locale de haricot blanc plat), de la tomate, du safran et du riz à grain court. Elle est cuite sur feu de bois (ou au minimum sur un brûleur à gaz calibré pour la grande poêle plate appelée paellera) pendant 35 à 50 minutes. Le riz n’est jamais remué après la répartition initiale — la croûte qui se forme sur le fond, le socarrat, est un signe de qualité. Une vraie paella ne peut pas être préparée à la commande pour une seule personne ; elle nécessite un minimum de 2 portions et généralement 3 à 4 ou plus pour que la poêle fonctionne correctement.
Rien de tout cela ne décrit ce qui est servi sur la bande de la Barceloneta.
Le modèle du front de mer : Une préparation de riz est cuisinée à l’avance avec un mélange de fruits de mer (généralement des crevettes surgelées, des moules, des anneaux de calamars) et conservée au réfrigérateur. Une portion unique est portionnée dans une petite poêle et soit réchauffée au micro-ondes, soit brièvement réchauffée. Le résultat est un riz gluant avec des fruits de mer allant du passable au mauvais, à 25–30 € la portion, avec des panneaux « minimum 2 portions » faisant que la transaction minimale coûte 50 à 60 €.
Les signes révélateurs : des photos du plat affichées sur un tableau dehors (aucun vrai restaurant de paella n’en a besoin — les gens qui connaissent la paella ne choisissent pas un restaurant sur une photo). Du personnel à la porte qui vous invite activement à entrer. Disponibilité immédiate à toute heure de la journée. Aucune précision sur le type de paella. Un menu paella qui inclut une boisson et un dessert comme « offre spéciale ».
Où trouver de la vraie paella à Barcelone
La vraie paella existe à Barcelone. Il faut avoir l’intention de la chercher :
En retrait de la Barceloneta : Les rues à un ou deux pâtés de maisons du front de mer (Carrer de la Balboa, Carrer del Mar) comptent quelques restaurants de fruits de mer de meilleure qualité que le front de mer. Cherchez un menu qui nomme le type de paella (Valenciana, Marinera, Negra de calamar), exige une commande minimale pour 2 et est prêt à attendre 30 à 40 minutes. L’attente est le signal de qualité.
Can Solé (Carrer de Sant Carles 4, Barceloneta) prépare de la vraie paella depuis 1903 et est l’un des rares restaurants de fruits de mer du quartier avec un vrai processus de préparation. Comptez 25 à 30 € par personne pour le vrai produit ; prévoyez d’attendre si vous n’avez pas réservé.
La Cova Fumada (Carrer del Baluard 56, Barceloneta) est là où la bomba fut inventée et sert d’excellentes tapas de fruits de mer. Leur suquet de peix (ragoût de poisson en bouillon tomate-safran) est sans doute un meilleur représentant de la vraie tradition de fruits de mer de Barcelone que la paella.
La fideuà catalane : Pour quelque chose de véritablement régional avec une esthétique similaire à la paella (cuite dans une poêle plate), essayez la fideuà — des petits vermicelles cuisinés avec des fruits de mer dans la même tradition. Elle est originaire de Gandia, sur la côte valencienne, mais a été adoptée avec enthousiasme dans la cuisine des restaurants catalans. Plusieurs restaurants à El Born et à Gràcia font d’excellentes fideuàs. Commander une fideuà dans un restaurant de quartier plutôt que de la paella signale à la cuisine que vous savez ce que vous cherchez.
La cuisiner soi-même : Un cours de cuisine de paella est une excellente alternative. Plusieurs écoles de cuisine barcelonaises proposent une formation complète sur la technique, des visites de marché et la préparation adéquate — vous apprenez ce que requiert le vrai plat, vous mangez quelque chose d’authentiquement bon et vous repartez avec une compétence. C’est aussi une valeur nettement meilleure qu’une mauvaise expérience dans un restaurant touristique au même prix ou plus cher.
La sangria : la boisson touristique d’une culture qui n’en boit pas
L’identité catalane et l’identité nationale espagnole sont distinctes, et la culture de la nourriture et des boissons le reflète. La sangria — qui n’a pas d’origine régionale spécifique mais est devenue une exportation pan-espagnole vers les marchés touristiques — n’est pas quelque chose qu’on trouve dans un bar catalan de quartier.
Demander une sangria dans un bar à Gràcia un dimanche matin donnera lieu à un vrai regard de confusion, peut-être suivi d’un poli « nous n’en avons pas ». Ce n’est pas de l’hostilité — c’est l’honnêteté. Le bar ne fait pas de sangria parce que personne qui y vient n’en commande.
Le problème pour les visiteurs, c’est que la sangria est bon marché à préparer, a des marges élevées pour les restaurants touristiques (vin, jus de fruit et glace aux prix restaurant) et satisfait une idée préconçue de ce que devrait inclure un séjour en Espagne. Les restaurants à touristes la stockent spécifiquement pour cette raison. La commander vous identifie clairement comme quelqu’un extérieur à la culture locale — ce n’est pas une faute morale, mais c’est un signal pour le restaurant qu’un service et des tarifs de niveau touristique sont appropriés.
Le cava : la culture viticole du Penedès en profondeur
Le cava est la bonne réponse à presque toutes les situations de boisson festive ou sociale à Barcelone. La région de production est le Penedès, à une heure au sud-ouest de la ville en voiture ou en train, centré sur les villes de Sant Sadurní d’Anoia et Vilafranca del Penedès.
Le cava catalan est fabriqué par la méthode traditionnelle champenoise — exactement le même processus de fermentation secondaire en bouteille utilisé en Champagne — à partir des trois cépages indigènes Macabeu, Xarel·lo et Parellada (parfois avec du Chardonnay ou du Pinot Noir pour les rosés et les cuvées de prestige). Le style Brut Natur (dosage zéro, complètement sec) est la référence qualitative — il révèle le véritable caractère des raisins et de la région sans sucre ajouté. Le Brut est légèrement plus doux et plus accessible. L’Extra Brut se situe entre les deux.
Au niveau commercial, Codorníu et Freixenet produisent un cava fiable, véritablement bon à 3–5 € le verre dans n’importe quel bar. De nombreux cellers (caves) artisanaux plus petits dans le Penedès produisent un cava supérieur à des prix comparables — les étiquettes Recaredo, Gramona et Llopart sont régulièrement citées dans les évaluations qualitatives. On les trouve dans les meilleurs bars à vins et épiceries fines de Barcelone.
Une excursion cava dans le Penedès : Si vous restez 4 jours ou plus à Barcelone, le Penedès est une excellente et vraiment sous-visitée demi-journée de sortie. La Rodalies R4 depuis Barcelone-Sants ou Passeig de Gràcia jusqu’à Sant Sadurní d’Anoia prend environ 45 minutes. La ville est dominée par des caves, dont plusieurs proposent des dégustations (réservez à l’avance pour les grands producteurs). Freixenet propose des visites formelles ; Gramona est plus petit et plus intime. Rentrez le même après-midi. La combinaison d’une vraie culture viticole, d’un accès facile et d’une faible densité touristique fait de cette sortie une expérience plus enrichissante que beaucoup d’excursions barcelonaises plus connues.
Le rituel du vermut : que commander et où aller
Le vermut est le rituel dominical définissant de Barcelone. Entre 11 h et 14 h le dimanche, les bars de Gràcia, Poble-sec, El Born et Sant Pere se remplissent de personnes prenant leur vermouth d’avant-déjeuner — un verre de vermouth rouge ou blanc, généralement Martini Rojo ou des marques locales comme Zarro ou Petroni, servi sur glace ou frais avec une tranche d’orange, accompagné d’une petite assiette d’olives et de boquerones (anchois salés sur du pain).
Ce n’est pas une activité touristique. C’est ce que font les Barcelonais le dimanche matin comme une habitude culturelle — le vermut del diumenge est autant une institution sociale que le rosbif du dimanche en Angleterre ou la passeggiata dominicale en Italie. Les bars qui le servent ne sont pas prétentieux ; ce sont des bars de quartier qui font la même chose depuis des décennies.
Quelques bars à vermut dignes d’intérêt :
Bar Calders (Carrer del Parlament 25, Poble-sec) — un classique bar à vermut de quartier dans l’une des meilleures rues de Poble-sec, adjacent à la bande de pintxos de la Carrer de Blai. Ouvre à midi. Bonne sélection de vermouth, vraies olives et boquerones, et un mélange de locaux et de visiteurs avertis.
El Xampanyet (Carrer de Montcada 22, El Born) — maison de cava et bar à tapas dans l’une des plus belles rues d’El Born. Le cava maison est la chose à commander ; le vermut est aussi excellent. L’un des rares bons bars d’El Born qui n’a pas été entièrement absorbé par le circuit touristique. Les montaditos (petits sandwichs ouverts aux anchois ou au fromage) sont bons.
Bar Margarita (Carrer de Blai 50, Poble-sec) — dans la meilleure rue à pintxos de la ville ; le vermut ici avant la dégustation de pintxos est la séquence correcte pour un dimanche à Poble-sec.
Morro Fi (Carrer del Consell de Cent 171, Eixample) — un bar à vermut dans l’Eixample avec une vaste sélection de vermouths de toute l’Espagne et un personnel compétent. Plus curatif que les versions de quartier, idéal pour explorer l’éventail.
Bar Marsella (Carrer dels Escudellers 65, Quartier gothique) — dans une catégorie à part entière : le plus vieux bar de Barcelone (ouvert depuis 1820), célèbre pour sa collection d’absinthe et son intérieur largement inchangé avec des bouteilles poussiéreuses sur des étagères qui n’ont pas bougé depuis des décennies. Pas principalement un bar à vermut mais une vraie expérience historique.
La culture gastronomique catalane : le tableau complet
La cuisine catalane est l’une des traditions régionales culinaires les plus distinctes d’Espagne — le reflet de l’histoire séparée de la région, de sa côte méditerranéenne, de son intérieur pyrénéen et des produits agricoles spécifiques des plaines intérieures. Voici la vraie table catalane.
Le pa amb tomàquet (pain à la tomate) est la nourriture quotidienne fondamentale de la culture catalane. Une tranche de pain toastée ou fraîche est frottée avec la face coupée d’une tomate mûre jusqu’à ce que la chair imprègne la surface, puis arrosée d’huile d’olive de bonne qualité et généralement salée. Il accompagne pratiquement tous les repas du petit-déjeuner au dîner dans les bars de quartier et les foyers. Si un restaurant ne l’offre pas naturellement, il ne sert pas principalement une clientèle locale. La qualité varie avec la tomate — en été, le meilleur pa amb tomàquet est fait avec une variété sombre, mûre et très pépineuse qui se dissout entièrement dans la surface du pain.
La botifarra est la tradition de saucisses catalanes. La botifarra fraîche (saucisse de porc blanche) est généralement grillée et servie avec des mongetes (haricots blancs assaisonnés d’huile d’olive), une combinaison si fondamentale pour l’alimentation catalane qu’elle apparaît sur les menus à tous les niveaux de la hiérarchie des restaurants, de la taverne de quartier à la cuisine étoilée Michelin. La botifarra noire (boudin) est également produite ; la botifarra dolça de Noël (sucrée, aux épices dont la cannelle) est une spécialité saisonnière.
Les croquetes à Barcelone sont au-dessus de la moyenne espagnole. La version catalane tend vers des farces à base de béchamel au jambon et fromage, à la morue, ou au poulet — lisses, bien assaisonnées, avec un extérieur fin et croustillant. La version touristique des croquetes (industrielle, surgelée, réchauffée) est reconnaissable à son extérieur huileux et son intérieur dense et caoutchouteux. Dans un bon bar — particulièrement à El Born et à Gràcia — une assiette de croquetes est véritablement excellente.
La crema catalana est la tradition de dessert catalane — une crème aux œufs cuite avec une surface de sucre caramélisé, essentiellement la précurseur de la crème brûlée française. La version catalane est généralement parfumée au zeste de citron et à la cannelle plutôt qu’à la vanille, et la crème est plus ferme. Elle figure sur presque tous les menus des restaurants catalans. Une bonne crema catalana est l’une des choses les plus simples et les plus satisfaisantes de la table catalane.
Les calçots amb romesco est une tradition hivernale et printanière (janvier à mars) : les calçots sont une variété de ciboulette/cébette cultivée en Catalogne, grillés directement sur feu de bois jusqu’à être carbonisés à l’extérieur, enveloppés dans du papier journal pour cuire à la vapeur, puis épluchés à table et trempés dans la sauce romesco (une riche sauce aux poivrons rouges, tomates, amandes et huile d’olive de la côte de Tarragone). La calçotada — un repas en plein air centré sur les calçots grillés — est l’une des traditions culinaires les plus spécifiquement catalanes. En saison, les restaurants de Gràcia et des environs annoncent des calçotades sur leurs tableaux.
Les fromages locaux : La production fromagère catalane se concentre sur les variétés fraîches et mi-affinées. Le mató est le plus spécifiquement catalan — un fromage frais et doux semblable à la ricotta, fabriqué à partir de lait de chèvre ou de vache, traditionnellement mangé avec du miel (mel i mató). Disponible au marché et dans les meilleures fromageries d’El Born et de l’Eixample.
Cuisine catalane versus cuisine espagnole : les différences essentielles
La distinction compte parce que les restaurants touristiques à Barcelone servent souvent un menu « espagnol » générique plutôt que spécifiquement catalan.
La cuisine catalane utilise davantage de fruits et de noix dans les préparations salées. La sauce romesco (amandes et noisettes), la picada (amandes moulues, ail et persil comme liant pour les ragoûts) et la combinaison de viande avec des fruits secs (lapin aux pruneaux, canard aux poires) sont caractéristiques de la vieille cuisine catalane. C’est plus proche de la cuisine médiévale méditerranéenne que de la tradition castillane plus moderne de viandes rôties et charcuteries.
La cuisine catalane utilise le sofregit (sofrit en catalan) — une réduction longuement cuite d’oignon et de tomate — comme base de presque tout. C’est la technique fondamentale qui distingue la cuisine catalane de la simplicité huile d’olive et ail de la cuisine du sud de l’Espagne. Un sofregit prend 30 à 45 minutes de cuisson douce et soigneuse ; les raccourcis sont immédiatement détectables.
Les poissons et fruits de mer sont traités différemment. Barcelone et la Costa Brava ont une forte tradition de poisson simplement grillé (poisson frais, huile d’olive, citron, persil) et de ragoûts de poisson (suquet de peix — similaire à la bouillabaisse mais plus simple) qui reflètent la tradition de la pêche quotidienne des villages. La tradition de la Barceloneta valorise spécifiquement les petits poissons entiers : dorade, bar et rouget sont typiques. Évitez les restaurants qui se concentrent exclusivement sur les grandes crevettes importées et les homards — ce sont des menus touristiques à forte marge sans lien avec la tradition locale.
Où trouver de la cuisine catalane authentique par quartier
El Born est le meilleur quartier unique pour la cuisine catalane de qualité authentique. Les restaurants sur et autour de la Carrer de Montcada, la Carrer del Rec, et le secteur entre la Plaça Santa Maria et le Mercat de Santa Caterina comptent parmi les meilleures cuisines catalanes de milieu de gamme de la ville. Cherchez des menus qui incluent le pa amb tomàquet par évidence, la botifarra amb mongetes et la crema catalana.
Gràcia est le quartier pour manger local sans les prix touristiques. Les places — Plaça del Sol, Plaça de la Virreina, Plaça de la Vila de Gràcia — sont bordées de restaurants de quartier où le menú del día est à 12–14 € et la carte permanente inclut de la vraie cuisine catalane. Le Mercat de l’Abaceria sur la Travessera de Gràcia est le meilleur marché pour comprendre ce que les locaux achètent et mangent.
Poble-sec autour de la Carrer de Blai est la capitale de la restauration à petit budget. Les bars à pintxos ne sont pas principalement catalans — les pintxos sont basques — mais les restaurants de quartier à un ou deux pâtés de maisons de la principale rue à pintxos servent une excellente cuisine catalane aux prix du menú del día.
Les rues intérieures de l’Eixample (à l’ouest du Passeig de Gràcia, entre Gran Via et Diagonal) comptent une dense population de restaurants de quartier qui servent les résidents et la population active du quartier. Ces restaurants ne s’adressent pas aux touristes et offrent la meilleure version de la cuisine catalane quotidienne à des prix ordinaires.
La Mercè et autres festivals pour la gastronomie catalane
Les fêtes de Barcelone sont une occasion sous-utilisée de manger et boire authentiquement gratuitement ou presque.
La Mercè (23–27 septembre) : La fête patronale répartit des stands de nourriture et de boisson dans toute la ville avec des produits locaux, des vins catalans et des producteurs alimentaires traditionnels. Les stands du Parc de la Ciutadella et autour de l’Ajuntament proposent typiquement des producteurs de cava locaux, des vendeurs de fromages artisanaux et des grils à botifarra.
Sant Jordi (23 avril) : Bien que principalement une célébration de livres et de roses, Sant Jordi implique une culture culinaire à travers les stands de marché qui bordent la Rambla et la Rambla de Catalunya — des producteurs alimentaires, des vendeurs d’huile d’olive et du vin du Penedès sont des ajouts courants aux stands de livres et de roses.
Festa Major de Gràcia (14–20 août) : La fête du quartier inclut des repas et des boissons en plein air étendus. Les bars et restaurants de Gràcia installent des terrasses extérieures dans les rues décorées, et la nourriture est de qualité quartier (pas à touristes) aux prix normaux de Barcelone.
La saison des calçots (janvier–mars) : En fin d’hiver et au début du printemps, les restaurants de toute la ville annoncent des calçotades — le repas traditionnel en plein air centré sur les calçots grillés. C’est l’expérience culinaire catalane la plus saisonnière et l’une de celles qui est rarement sur le radar touristique. Une vraie calçotada comprend plusieurs tournées de calçots, des viandes grillées et du vin rouge catalan bu au porró (une carafe en verre que l’on boit directement au bec verseur). Certains restaurants exigent une réservation préalable pour le service complet de calçotada.
Ce que boit réellement la culture catalane : les vraies alternatives à la sangria
Le cava est la bonne réponse à presque toutes les situations de boisson festive ou sociale à Barcelone. Produit par la méthode traditionnelle champenoise dans la région viticole du Penedès à 50 km de la ville, le cava catalan est fabriqué principalement à partir de raisins Macabeu, Xarel·lo et Parellada. Les styles Brut Natur et Brut sont excellents à n’importe quel standard de vin mousseux. À 3–5 € le verre dans un bar décent, il est nettement moins cher que le Champagne pour une qualité comparable ou supérieure.
Le vermut est le rituel qui définit les dimanches matin de Barcelone. Entre 11 h et 14 h le dimanche, les bars de Gràcia, El Born, Poble-sec et de nombreux autres quartiers se remplissent de gens qui boivent du vermouth — rouge ou blanc, sur glace ou frais, avec une tranche d’orange et une assiette d’olives et de boquerones (anchois salés). Ce n’est pas une activité touristique ; c’est à quoi ressemble la vie barcelonaise locale le dimanche.
L’Estrella Damm est la bière locale, brassée à la brasserie Estrella Damm dans le quartier du Poblenou de Barcelone. C’est une vraie bière lager de qualité et ce que les locaux commandent dans un bar quand ils veulent une bière. Moritz (fabriquée dans l’ancienne usine d’El Raval, devenue restaurant-brasserie) est l’autre grande option barcelonaise à plus longue tradition artisanale.
Le menú del día et la culture alimentaire catalane
Au-delà des boissons, comprendre la structure de l’alimentation catalane permet d’éviter entièrement les dynamiques des restaurants touristiques.
Le menú del día (menu du déjeuner à prix fixe) est une institution espagnole qui fonctionne d’environ 13 h à 15 h 30 en semaine dans la grande majorité des restaurants de quartier. Il comprend 2 à 3 plats, du pain, du vin ou une boisson non alcoolisée, et un dessert ou café pour 12 à 16 €. C’est ainsi que les Barcelonais actifs déjeunent. Ce n’est pas une offre touristique — c’est le format dominant du déjeuner en semaine dans tout le pays. Trouver un restaurant de quartier (pas sur la Rambla, pas dans le couloir touristique du Quartier gothique) et manger le menú del día est le repas à la meilleure valeur de Barcelone et souvent le meilleur en goût.
Le pa amb tomàquet (pain à la tomate) est la nourriture quotidienne de la culture catalane : une tranche de pain toasté ou frais, frottée avec la face coupée d’une tomate mûre, arrosée d’huile d’olive et généralement salée. Il accompagne presque tous les repas du petit-déjeuner au dîner, particulièrement dans les bars et restaurants de quartier. Si un restaurant ne l’offre pas naturellement, il ne sert pas principalement une clientèle locale.
La culture des tapas à Barcelone est authentique — petites assiettes de croquetes (croquettes), patatas bravas (pommes de terre frites à la sauce tomate épicée et à l’aïoli), pimientos de padrón (poivrons cloqués), tortilla española et charcuterie locale. Les meilleurs environnements à tapas sont à El Born, Poble-sec, Gràcia et à l’intérieur de l’Eixample — pas sur la Rambla ni dans le couloir touristique du Quartier gothique.
Le piège gastronomique de Barcelone est principalement une question d’attentes : les visiteurs arrivent en s’attendant à trouver de la paella et de la sangria « espagnoles », et les restaurants touristiques répondent à cette attente de façon lucrative. L’alternative catalane — cava, vermut, fideuà, pa amb tomàquet, tapas issus du marché — est moins chère, meilleure et reflète réellement l’endroit où vous vous trouvez. La clé est de savoir que l’alternative existe et où la trouver.
Questions fréquentes sur Pièges paella et sangria à Barcelone
En quoi consiste l'arnaque à la paella de bord de mer ?
Les restaurants directement sur le front de mer de la Barceloneta servent une paella généralement préparée à l'avance, congelée et réchauffée à la commande — à 25–30 € la portion, minimum 2 portions. Les signes révélateurs : des photos de paella affichées dehors, des panneaux « minimum 2 portions », du personnel accrochant les passants depuis la porte, et la disponibilité immédiate (une vraie paella doit être commandée 30 à 45 minutes à l'avance). Le produit est mangeable mais n'est qu'une pâle copie du vrai plat à un prix gonflé.La paella est-elle originaire de Barcelone ?
Non. La paella est valencienne — elle est originaire de la Comunitat Valenciana, la région autour de Valence, à 350 km au sud de Barcelone. La paella Valenciana traditionnelle utilise du poulet, du lapin, des haricots verts et des garrofó avec du riz à grain court et du safran, cuite sur feu de bois dans une grande poêle plate en métal. Barcelone n'a pas de culture paella traditionnelle ; le plat est arrivé comme exportation nationale espagnole. De la bonne paella existe à Barcelone dans les bons restaurants, mais ce n'est pas une spécialité locale.La sangria est-elle une boisson traditionnelle en Catalogne ?
Non. La sangria — vin rouge mélangé avec des fruits, du jus et parfois des alcools — est une boisson servie dans les restaurants à touristes partout en Espagne. Elle ne fait pas partie de la culture catalane des boissons. Les bars de quartier à Barcelone n'en servent pas et n'en ont pas les ingrédients. Commander une sangria dans un bar de quartier à Gràcia ou à El Born suscitera une confusion polie. Elle est conçue pour être achetée par des visiteurs qui s'attendent à une expérience de boisson « espagnole ».Que boivent réellement les locaux à Barcelone ?
Le cava (vin mousseux catalan produit dans le Penedès), le vermut (vermouth, bu en milieu de matinée le dimanche dans un bar avec des olives et des anchois — un vrai rituel catalan) et l'Estrella Damm (la bière locale de Barcelone). Les amateurs de vin commandent une copa de vi ou demandent le vin de la maison (vi de la casa), qui dans la plupart des restaurants de quartier est un rouge ou blanc catalan tout à fait buvable. La bière artisanale (cervesa artesana) a de solides producteurs locaux.Où manger de la vraie paella à Barcelone ?
Pour de la paella à Barcelone véritablement préparée à la commande : cherchez des restaurants en retrait du front de mer qui indiquent le type (Valenciana, Marinera/fruits de mer, Negra/encre de seiche) et exigent une commande préalable pour un minimum de 2 personnes. Les restaurants de Poble-sec, de l'Eixample et de Gràcia ont plus de chances de servir un produit authentique que le front de mer de la Barceloneta. Comptez 18 à 25 € par personne pour une vraie paella.Qu'est-ce que le vermut et où peut-on le goûter ?
Le vermut est un vin fortifié aromatisé aux plantes botaniques, servi frais ou sur glace avec une tranche d'orange et des olives en accompagnement. Le rituel du vermut du dimanche (el vermut del diumenge) est une vraie tradition catalane : les cafés et bars de Gràcia, El Born et Poble-sec se remplissent de 11 h à 14 h le dimanche avec des habitués prenant un vermut avant le déjeuner dominical. Bar Calders et Bar Margarita à Poble-sec, et Bar Calvet à Gràcia, sont des adresses de vermut réputées. Environ 3 à 4 € le verre.Quelle est la meilleure cuisine catalane à manger à Barcelone ?
La vraie table catalane : pa amb tomàquet (pain frotté avec de la tomate et de l'huile d'olive — le staple quotidien), botifarra (saucisse de porc) aux mongetes (haricots blancs), croquetes (croquettes, bien meilleures que la version des bars touristiques), crema catalana (le dessert-crème local), fideuà (la version catalane aux vermicelles de la paella) et des fruits de mer locaux préparés simplement. La meilleure nourriture à Barcelone se trouve dans les restaurants de quartier sans menus en anglais affichés dehors.Que manger vraiment à la plage de la Barceloneta ?
Les bars à tapas de fruits de mer dans les rues en retrait de la bande de la Barceloneta (Carrer de la Balboa, Carrer del Mar, Carrer de Sant Carles) sont bien meilleurs et moins chers que le front de mer. La Cova Fumada (Carrer del Baluard 56) est créditée d'avoir inventé les bombas (croquettes de pommes de terre à la farce de viande) et est une vraie institution locale. Prévoyez la queue et des espèces uniquement. Le marché de la Barceloneta en visite matinale propose des produits frais si vous faites votre cuisine.
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